趙自珍
賓至如歸．．．．
據說有很多真正美味，值得一到的餐室沒有什麼食評家會介紹。不是他們不知道，而是不希望阿貓阿狗看到文章都跑去一試，都心照不宣的把資料當成「最佳秘密」去守著。
相信不僅是傳言，因為到過幾間不易訂位，「內行人」極力推介的餐室。其中一間在巴黎，第十區。這一區良莠不齊，很接近紅燈區，街道和房屋都破破舊舊的毫不起眼。L'Ami Louis「老友路易」就在此處。
已經是十多年前的事，一位英國朋友請客，是他最欣賞的餐室之一，每到巴黎必到，他一頭半個月總會到巴黎一次，多年下來，巳經是熟客，訂位當然沒問題。想不到這樣有名的餐室外面陳舊，裡面一樣陳舊。餐廳長長窄窄，十分侷促，看來用了多年的木檯、木椅，沒有檯布，唯一特色是牆上釘著一列與餐廳同樣長的架，就在客人的頭頂上。
其實「老友路易」除了陳舊，食物平平之外，待應態度惡劣，而且收費奇昂。為什麼這麼多人，尤其是名人這樣欣賞，十分奇怪。
等了三十分鐘，才等到第一個前菜．．．鵝肝，店裡的招牌菜式。鵝肝上面包著一層黃黃髒髒的東西，鵝肝上的脈絡分明．．．對第一道菜他如此形容，不能不令人會心微笑。人人都知道，上好餐室一定會先把鵝肝上的「筋」小心剔除，才不會影響入口香滑的感覺。更何況這鵝肝送上來之後二十分鐘，他同伴點的蝸牛才上桌，又是一個不可原諒的「小節」。連中等餐室都知道，同桌客人點的菜應該一起上桌，最忌一先一後。
還不止此，主菜上桌，是把前菜碟子收去之後的二十分鐘。他沒有要馳名的燒雞，因為點菜前看到一對日本夫婦，盡力分開碟上帶藍色的雞腿景象，十足像恐怖片。所以寧願嘗試牛仔腰，「看上去十足像灰色的磚塊，」他這樣的形容。然後送上一碟炸薯條，炸薯條的油肯定用過多次。甜點是四小球帶灰的雪糕和黑黑曾經是巧克力的東西。然後是只有兩塊葉子的沙律，看上去半死不活。這兩個人吃了一肚子氣的午餐，盛為四百零三美元。
在歐美，食評家到餐室進餐，通常十分低調。絕對不會用自己的名字去訂位，絕對不會自我介紹，萬一給認出來，也往往堅決否認。都不願意受到特別優待，因為不想寫出不公正的報導。有的朋友說，這位Vanity Fair 的食評家，經旅館的知客訂位，給「老友路易」的待應當做慕名而來的美國冤大頭，當然不會受到好待遇，他又不如克林頓、活地亞倫，或者其他明星名人般人人認得，不過是普通遊客罷了。
「小小廚房在餐廳盡頭，前一點是一個更小的酒吧。」朋友問是否如此。
凡是讀過這文章的讀者，即使打算去這「老友路易」的，都肯定會改變主意。